Главная улица столицы начинается от Манежной площади, на полпути пересекает Пушкинскую и завершается Триумфальной площадью. Так же прогуляемся и мы — от метро «Охотный ряд» до метро «Маяковская», сворачивая в переулки и на параллельные улицы. По пути покажем не только достопримечательности, но и хорошие бары, кафе и рестораны на разный карман, чтобы передохнуть и подкрепиться — или запомнить и вернуться вечером.
Подборка от редакции 2ГИС.
Уже в средневековье здесь была дорога на Новгород и Тверь (отсюда и название). Дорога обрастала дворами знати и монастырями и к XVIII веку стала главной парадной улицей Москвы.
В 1930-е годы этот статус главной улицы укрепился грандиозной реконструкцией. Тверскую расширили и отстроили заново, превратив в парад сталинского неоклассицизма, а также переименовали в улицу Горького (это название она носила до перестройки). Примечательно, что некоторые здания при реконструкции не снесли, а передвинули либо на новую красную линию, либо вглубь кварталов).
Монументальное здание у начала Тверской построено в 1930-х для Совета труда и обороны: органа, который вскоре упразднили. А здание передали Совнаркому, потом Совету министров и наконец Госплану. Здесь и планировалась вся советская экономика на 5 лет вперёд. Именно по коридорам и карнизам этого здания бегал герой ранней повести Виктора Пелевина «Принц Госплана». С 1994 года в здании — Госдума.
Чтобы построить это здание, в 1930-е снесли отреставрированные палаты Голицына и церковь Параскевы Пятницы XVII века. Сохранились палаты Троекуровых XVI–XVII веке. Правда, они запрятаны в закрытом дворе Госдумы — и осмотреть одни из самых примечательных старинных палат, оставшихся в Москве, не получится: разве что издалека через забор. В советское время палаты были жилым домом, потом музыкальным музеем, в 1990-е пришли в упадок, а в 2010-е их наконец-то отреставрировали, чтобы разместить в них комитеты Госдумы. Реставрация, по оценкам градозащитников, исказила облик палат.
Без Пелевина не обошлась и другая достопримечательность начала Тверской — отель «Националь» напротив Госдумы. В романе Empire V именно в «Национале» было вампирское гнездо: здесь в самом начале книги вампир Брама инициировал главного героя. Впрочем, построенный в начале ХХ века в стиле модерн с щедрым влиянием неоренессанса и неоклассицизма, роскошный отель за свою долгую историю повидал и не такое.
У начала Тверской на первом этаже гостиницы «Националь» находится примечательный ресторан русской и советской кухни в современном прочтении. В меню — голубцы с раковыми шейками, уха из пяти северных рыб на бульоне из петуха, салат «Мимоза» с угрём, бифштекс из оленины с вишней, утка с мочёными ранетками.
Интерьеры — светлые с красными бокалами и бархатными стульями в качестве акцентов, щедро приправленные цитатами из Малевича и Петрова-Водкина. Отдельная достопримечательность — водочная комната.
Свернём под грандиозную арку отмечающую въезд в Брюсов переулок, чтобы взглянуть на этот роскошный особняк усадьбы Гудовичей с полуротондой и лепниной. Это один из тех домов, которые когда-то украшали своими фасадами Тверскую, — при сталинской реконструкции их задвинули на второй план. Дом Гудовичей не только передвинули в переулок, но и повернули на 90 градусов.
Как передвигали дома? Встраивали в них снизу стальную раму, стоящую на катках, под которыми прокладывались рельсы.
Этот храм построен в 1630-е годы (а в XIX обзавёлся трапезной и новой колокольней). Храм — один из немногих, которые не были закрыты в советское время, поэтому сохранил интерьер. Здесь хранится икона «Взыскание погибших», которую верующие считают чудотворной. Перед этой иконой Марина Цветаева венчалась с Сергеем Эфроном.
Ну а в соседний переулок — Вознесенский — выходит фасад другого примечательного храма — очень неожиданного и единственного в своём роде в Москве. Давайте заглянем туда.
Викторианская Англия посреди Москвы — неоготическая англиканская церковь в Вознесенском переулке. Община британских купцов появилась в Москве ещё при Иване Грозном. А церковь построена в конце XIX века на деньги магната Роберта МакГилла — дом пастора рядом построила уже вдова Джейн МакГилл в память о муже.
Во время революции с башни большевики палили из пулемёта. А победив, устроили в церкви склад и общежитие, позже — студию звукозаписи: пригодилась акустика, но орган, интерьер и витражи уже пропали. В 1990-е в здании возобновились службы англиканской церкви — Елизавета II лично попросила Ельцина.
Здесь можно послушать орган (на воскресных службах и регулярных благотворительных концертах). Если ничего не происходит, но ворота открыты, — просто побродите вокруг, поразглядывайте архангелов над входом, выбоины от (возможно) пуль Гражданской на кирпичах церкви и геральдические символы Англии, Шотландии и Ирландии (розу, чертополох, клевер) на стене дома пастора.
Входишь в арку сталинки — и будто оказываешься в другом городе: в мрачном дворе заперто огромное нарядное здание с башенками, узорными изразцами и облицовкой цвета морской волны.
Это — Саввинское подворье, построенное в 1907 году как своего рода бизнес-центр с отелем при Савво-Сторожевском монастыре. Один из лучших московских образцов псевдорусского стиля с элементами барокко — до реконструкции Тверской оно было одной из её доминант. При реконструкции здание решили не сносить, а передвинуть, — так оно оказалось целиком запрятано внутри квартала.
За ночь дом в 23 тысячи тонн переехал по рельсам вместе с жильцами на 50 метров (многие даже не проснулись).
Загляните в барочные внутренние дворики и обратите внимание на стеклянные «соты» над дверью в арке во внутреннем дворе. Это — дутые стеклянные кирпичи системы Фальконе, характерный элемент дизайна той эпохи, а сейчас — раритет.
Именно в этот трёхэтажный особняк конца XVIII века в 1902 году въехал театр, за несколько лет до этого придуманный Станиславским и Немировичем-Данченко. Они отказались от устаревшей манеры и ложного пафоса, провозгласили подчинённость всех элементов спектакля единому замыслу; достоверность антуража; доступность билетов.
Здание под новый театр на 1200 зрителей перестроили на деньги мецената Саввы Морозова; проект сделал архитектор Фёдор Шехтель — вплоть до эскиза занавеса с чайкой.
В начале ХХ века театр делал ставку на современную драматургию — Чехова, Горького. Вначале он назывался Московским Художественно-общедоступным театром, потом — Московским художественным театром (МХТ), с 1920 года добавилось слово «академический». Уже с 1920-х годов МХАТ перестал быть остро новаторским, пережил немало кризисов, и в 1987 году раскололся на «ефремовский» МХАТ имени Чехова (остался в историческом здании) и «доронинский» МХАТ имени Горького (на Тверском бульваре).
Возможно, самый фотогеничный московский переулок: фонарики, витрины бутиков и пятиметровая зеркальная неваляшка, в которой отражается вся улица и многочисленные желающие сделать селфи. Скульптура-неваляшка из отполированной нержавеющей стали — это «Агата» художника Григория Орехова: так он выразил любовь к маленькой дочери Агате. Название переулка — напоминание о том, что сотни лет наазд здесь жили и работали ткачи, которые делали столешники, то есть, скатерти.
Тверская площадь напротив мэрии — одна из главных площадок для московских ёлок, фестивалей и ярмарок. За этим весельем присматривает основатель Москвы Юрий Долгорукий.
Памятник основателю поставили в 1954 году. До этого на площади успел постоять генерал Скобелев — памятник белому генералу снесли в 1918 году и воздвигли на его месте статую Свободы. Официально изваяние так не называлось (помимо прочего его называли и монументом Советской конституции, и обелиском Октябрьской революции), но поза женщины с поднятой рукой намекала, что создатель Советской Свободы вдохновлялся помимо античных образцов и американской знаменитостью. Свобода с самого начала нравилась не всем (хотя бы короткой юбкой), а в 1941 году окончательно впала в немилость и была взорвана.
Классицистский дворец напротив Тверской площади построен в 1782 году архитектором Матвеем Казаковым — градостроителем, который определил лицо города в екатерининскую эпоху и умер в 1812 году после вестей о пожаре Москвы. До революции здесь была резиденция генерал-губернаторов, а после — Моссовет (до надстройки в 1940-е годов дом был трёхэтажным). Сейчас дом занимает мэрия Москвы.
Дом Моссовета — ещё одно здание, которое во время реконструкции Тверской в конце 1930-х годов перенесли, чтобы соответствовать новой красной линии расширившейся улицы. Операцию осложняли и конструкция здания, и возраст, и необходимость сохранить подвал с архивом. 20-тонное здание передвигали по рельсам при большом скоплении прессы и зевак, не прерывая работы служащих внутри.
Рядом с Тверской площадью находится «Москва» — один из крупнейших и самых популярных столичных книжных магазинов. Среди множества его отделов есть и букинистический.
Ну а на противоположной стороне Тверской, — другой книжный магазин, тоже известный, но при этом полная противоположность «Москве». В любом случае пора переходить Тверскую — предварительно взглянув через дорогу на «дом под юбкой».
Изначально этот дом с готическими тонкими башенками — пинаклями, построенный в 1940 году, украшала статуя балерины на угловой башне. За это москвичи прозвали здание «дом под юбкой», а также любили игриво шутить на тему отношений балерины со стоящим недалеко памятником Пушкину. Но скульптура быстро начала разрушаться, поэтому в 1958 году ставшее опасным украшение пришлось убрать.
Через арку этого дома можно свернуть в Большой Гнездниковский переулок, где находится знаменитый дом Нирнзее.
В подвальчике «дома под юбкой» неброско располагается, кажется, самый знаменитый независимый книжный магазин страны. С открывшимся в 2002 году «Фаланстером» сравнивают все прочие несетевые книжные магазины страны, стремящиеся к непопсовому и продуманному ассортименту.
«Фаланстер» специализируется на книгах по философии, истории, социологии, культурологии, искусствоведению — и славится сильным уклоном в левые идеи. Впрочем, тут есть и детская, и художественная литература. Цены вполне гуманные.
Что такое фаланстер? В утопическом социализме Шарля Фурье это дворец, который служит центром жизни фаланги: самодостаточной коммуны из полутора–пары тысяч совместно трудящихся.
Этот особняк через дорогу от нас построен в конце XVIII века выдающимся зодчим Матвеем Казаковым, но с тех пор много раз перестраивался.
В XIX тут был литературный салон Зинаиды Волконской, где, по свидетельству Вяземского, собирались «представители большого света, сановники и красавицы, молодежь и возраст зрелый, люди умственного труда, профессора, писатели, журналисты, поэты, художники. Все в этом доме носило отпечаток служения искусству и мысли. Были в нем чтения, концерты…». Здесь, например, Пушкин познакомился с Адамом Мицкевичем, будущим классиком польской поэзии; отсюда провожал княгиню Марию Волконскую, отправляющуюся в Сибирь за мужем-декабристом.
На рубеже XIX–XX веков дом в очередной раз перестроили под Елисеевский магазин — и в царской России, и в советской его название было синонимом роскоши интерьера и ассортимента. В 2000-е годы магазин реконструировали, но сейчас он закрыт и его будущее неясно.
Место концентрированной истории. С конца XVI века на месте нынешней площади были Тверские ворота Белого города (его границы станут Бульварным кольцом). Через ворота шла дорога на Тверь и дальше на Великий Новгород. Во время революций 1905 года и 1917 года площадь была местом крупных боев. Тогда она называлась Страстной — по находившемуся здесь древнему Страстному монастырю. Пушкинской она станет в 1931 году — к столетию гибели поэта. В те же годы Страстной монастырь снесут.
Начиная с перестройки площадь — место массовых митингов. А в 1990 году тут открылся первый в СССР «Макдоналдс» вошедший в историю многочасовыми тысячными очередями на морозе.
В районе Пушкинской площади Тверская пересекает Бульварное кольцо: налево уходит Тверской бульвар, направо — Страстной бульвар.
Бульварное кольцо — навсегда отпечатавшийся на Москве след средневекового города. С конца XIV века на этом месте была стена вокруг поселения, которое выросло вокруг Кремля и Китай-города и называлось Белым городом. На рубеже XVIII–XIX веков стены Белого города снесли, а на их месте проложили 9 километров бульваров. О том, что несколько веков назад здесь была граница города, напоминают и названия площадей, через которые проходит Бульварное кольцо: Арбатские ворота, Покровские ворота и так далее.
Сосед «Известий» — дом книгоиздателя Сытина, построенный в 1906 году в стиле модерн. На первом этаже был книжный магазин, на втором жил и принимал у себя в гостях Горького и Куприна сам Сытин.
Архитектором проекта был корифей московского модерна Адольф Эрихсон, конструкции разработаны инженером Владимиром Шуховым (тем самым, который с башнями), декор сделан по эскизам художника Ивана Билибина.
В 1979 году, чтобы дать больше простора для пристройки к «Известиями» дом Сытина передвинули на 30 метров — здание при этом сильно пострадало.
Через дорогу от нас — сразу два примечательных здания. Этот особняк конца XVIII века, перестроенный в начале XIX — чуть ли не единственный сохранивший изначальные формы классический фасад на Тверской.
С 1831 до 1917 года в особняке был Английский клуб: самое многочисленное джентльменское собрание Москвы под девизом Concordia et laetitia («Согласие и веселье»). «Львы на воротах» упоминаются в «Евгении Онегине» — Пушкин был тут постоянным гостем, — как и Чаадаев и Карамзин, Жуковский и Крылов, Толстой и Островской, Гоголь и Некрасов. Так что главным преимуществом клуба были даже не богатая библиотека, изысканная кухня, бильярдные и игровые, а блестящие собеседники. Во второй половине XIX века в клуб принимали все больше буржуа и купцов. Не все были этим довольны, — но так Английский клуб стал центром благотворительности и меценатства.
В советское время в здании разместился Историко-революционный музей Москвы, с 1998 года — музей современной истории России.
Древняя Москва не исчезла совсем — она прячется во дворах и переулочках, под слоями более поздних перестроек. Вот, например, этот дом во дворах Старопименовского переулка — построенные в XVI веке палаты Хованских — тех самых, про которых опера Мусоргского «Хованщина».
Подклет давно ушёл в землю, дом много раз перестраивался (например, в середине XIX века обзавёлся мезонином). Но кое-какие приметы древности сохранились: на фасаде — рустованные лопатки и лучковые перемычки оконных проёмов, а внутри — сводчатые потолки.
В XIX веке в старинных палатах жил драматург Сушков, устроивший популярный литературный салон, где бывали Тютчев, Гоголь и многие другие. Сейчас в древних палатах — отель «Хованский».
Ну а в соседнем доме (сейчас — отель и довольно приятное кафе Sleepy Tom) жил дедушка Марины Цветаевой, историк Дмитрий Иловайский, — Цветаева описала эти места в повести «Дом у Старого Пимена».
Станция открылась в 1938 году, став первой в мире станцией глубокого заложения колонного типа. Проект молодого архитектора Алексея Душкина (он строил и «Площадь Революции») получил гран-при на Всемирной выставке в Нью-Йорке.
На фоне других сталинских станций «Маяковская» выглядит лёгкой и футуристичной, в ней больше ар-деко, чем классицизма. Главная тема станции — небо: даже стальные ленты для отделки выполнены на заводе «Дирижаблестрой».
Своды украшены мозаичными панно по эскизам Александра Дейнеки. Панно поддерживают главную тему: не только самолёты и парашютисты, но и лыжники и игроки в мяч на них устремлены вверх, в небо.
Во время войны станция использовалась как бомбоубежище — и защищённый от бомб зал для торжественных собраний.
Эффектный памятник сталинского классицизма начали строить ещё до войны — изначально в доминирующем на площади здании должно было разместиться управление НКВД. Во время войны проект заморозили, несколько раз переделывали, пока в 1950-е в здании не открылась гостиница, при которой до начала 1990-х работал роскошный китайский ресторан со стенами расписанными бычьей кровью (точнее, это один из натуральных красителей, которые использовались в интерьере, украшенном ещё и китайскими вазами и шелками). Гостиница символизировала советско-китайскую дружбу, — впрочем, охладевшую за время строительства. А сам роскошный отель в советское время, в продолжение изначального замысла, тоже сохранял репутацию ведомственного отеля спецслужб.
Люди, смотревшие телевизор на рубеже XX–XXI века, весьма вероятно помнят и реалити-шоу «"Тату" в Поднебесной».
Вот мы и дошли до Садового кольца, проложенного на месте границ Москвы образца XVI века — тогда вокруг Кремля, Китай-города и Белого города наросло ещё и поселение, которое называли Земляным городом. Его окружал земляной вал. Есть версия, что полтысячи лет назад весь Земляной город назывался Арбат — от занесённого восточными торговцами арабского слова «рабат» — пригород.
После войны с Наполеоном вал срыли, а жильцов домов вдоль него обязали развести на его месте сады. Так появилось 16-километровое Садовое кольцо.
Сейчас оно не очень-то и Садовое: в 1937 году всё вырубили: власти в это время увлекались избавлением Москвы от деревьев, опасаясь, что в случае химической атаки на них будут оседать токсичные вещества. Ну а само кольцо превратилось в шумную магистраль.
Садовое кольцо — граница центра Москвы в самом ортодоксальном видении. Теперь же эту границу чаще проводят по Третьему транспортному кольцу.
Уютный островок зелени в самом центре Москвы. Окружённый высокими домами сквер немного напоминает виды Центрального парка в Нью-Йорке — а значит тут можно сделать отличные фото.
Сквер разбит на месте старинных домов, снесённых в 1980 году во время подготовки к Олимпиаде.
Если остались силы — можно свернуть на Большую Садовую, чтобы продолжить исследовать Москву — на этот раз с нашей подборкой-прогулкой вокруг Патриарших прудов. Если силы кончились — то рядом метро, а также неплохой пивной бар Pivbar (просто откройте нашу подборку самых приятных московских баров).